otrdiena, 2013. gada 31. decembris

Skandas

Skandas (skaļruņi)


Šis pagaidām būs pats lielākais Skaļruņu būvēšanas projekts, kādā būšu piedalījies. Pirms sāku rakstīt par pašām skandām, nedaudz ievadam. Pie lēmuma būvēt skandas pašiem, nonācām galvenokārt viena apsvēruma dēļ - jau uzbūvētas nevar iegādāties. Nauda, šajā gadījumā, nebija būtiskākais apsvērums.

Kas tad ir tas, ko nevar nopirkt?

Šajā rakstā vairāk teorijas.

Paldies Sandim - skaņotājam un draugam, ka par daudz ko projekta laikā lika aizdomāties.

Audio sistēmas primārais uzdevums ir reproducēt, jeb atdarināt. Nav nozīmes KĀ audio signāls nokļūst sistēmā un nav būtiski kāds signāls tas ir. Būtiskais ir tas, lai audio sistēma to atskaņotu tā, kāds tas ir ievadīts. Pārējie audio sistēmas pienākumi ir sekundāri.

Galvenais audio signāla izkropļotājs ir tieši pati elektro-mehāniskā ietaise - skanda. Lai gan daudzi audiomīļi uzskata, ka nav nekā labāka par audio pastiprinātājiem, kas darbojas uz elektronlampām, iespējamais ieguvums, ka audiosignāls, elektriski tiekot pastiprināts, tiktu kropļots mazāk, tomēr galu galā nav tik liels, kā tas būtu, ja ar tādu pašu precizitāti vēlētos atspoguļot skaņu, kas tiek izstarota no skandas. Protams, uzlabojot jebkuru no audiotrakta daļām, signāls kopumā uzlabosies.

Tā arī, raugoties uz šo lietu, redzējām, ka ir daudz lietas, kas iespaido no skandām izstarotu skaņu. Pirmkārt - pats skaļrunis.


Magnētisko lauku mijiedarbība...

Strāvas svārstības spolē (Voice coil) rada mainīgu magnētisko lauku, kurš mijiedarbojoties ar patstāvīgu magnētisko lauku no magnēta rada kustību pašai spolei un tādējādi arī membrānai. Tā kā jaudas pastiprinātāji ir pārsvarā sprieguma pastiprinātāji, tad I=U/R strāva pēc Oma likuma ir proporcionāla spriegumam un tādējādi strāvas svārstības proporcionālas sprieguma maiņai. Tā kā tuvināti pieņemot, ka pretestība ir konstanta, tad arī sprieguma un strāvas saistība ir proporcionalitāte ir konstanta. Taču par strāvas un tās radītās kustības attiecība gan nav tik vienkārši aprakstāma. 



Tā kā spoles tinumi uztīti vienmērīgi, tad arī magnētiskais lauks vienmērīgi sadalās visā spoles augstumā. Tā pat tas ir arī magnēta spraugā. Uzreiz ir redzams, ka ,līdz ko spole izvirzās kaut nedaudz ārpus magnēta, spoles un magnēta mijiedarbības spēks samazinās un pretējā virzienā spēks palielinās. No tā izriet, ka, ja magnēta biezums un spoles augstums sakrīt, tad strāvas radītā lauka un magēta lauka mijiedarbība  ir pilnīgi nelineāra, jo pie mazākās spoles kustības izmainās mijiedarbojošo virsmu laukumi. Tātad lineāro gājienu pēc šāda apskata varētu aprakstīt ar (Lineārais gājiens = (spoles augstums - magnēta biezums)/2 uz pusēm, jo lineārais gājiens ir gājiens no miera stāvokļa, nevis visa amplitūda), taču tā kā magnētiskais lauks nebeidzas diskrēti uzreiz aiz magnēta beigām un tā apliecas, tādēļ bieži pieskaita 1/4 daļu vēl no magnēta biezuma. Šo parametru apzīmē ar Xmax. Lai efektīvāk izmantotu visu lineāro gājienu, virzuļa piekarei jābūt pietiekami elastīgai, lai neradītu nevienmērīgu nostiepumu gumijā, tādējādi vienlīdzīgi iespaidojot virzuļa svārstīšanos. 

Piekares elastība.... 

Vienkāršiem vārdiem sakot, jo lielāka ir elastība, jo lielāka ir skaļruņa jūtība. Taču ir citi veidi kā palielināt skaļruņa jūtību. Jūtība nav tas parametrs, kas rada problēmas. Problēmas rodas, ja masa iekarināta lielā elastīgā atsperē un vienu reizi atspere atvilkta, pēc viena atvilciena  rodas ilgstošs svārstību process. Tas pats ir ar skaļruņa membrānu, tās masu un piekares elastību. Lai gan svārstības tiek apslāpētas ar spolē esošo magnētisko lauku, jo lielāka masa skaļruņa membrānai un elastīgāka piekare, jo garākas svārstības. Jebkura skaļruņa svārstība ārpus spoles radītas ir liekas un rada nepatiesu informāciju skaņas klausītājam par to, kam būtu jābūt atskaņotam. Šī iemesla dēļ, bieži tiek samazināta skaļruņa iespējamā jūtība - lai samazinātu pašsvārstības. 

Intermodulācija

Tā kā membrānu svārsta no vidus, spēka sadalījums uz membrānu nav vienāds. Ja membrāna nav pietiekami cieta, tad spolei virzot membrānu, vidus seko spoles kustībai ātrāk kā sāni, tādēļ, lai to censtos samazināt, šo lieko viļņošanu, skaļruņa membrānas veido slīpas, nevis perpendikulāras pret spoli. Taču svārstības jebkurā gadījumā ir un membrānai, šādi vibrējot rodas spiediena vibrācijas, kuras nav paredzētas. Tā, ka membrānai ir jābūt pietiekami cietai, to grūti izveidot vieglu. Ja membrāna ir smaga, tad tai piemīt liela inerce un sistēma nevar atskaņot augstas frekvences kustības. Šī iemesla dēļ, nevar izmantot vienu skaļruni, lai atskaņotu visu audio diapazonu.

Šī ir tikai daļa no parametriem kurus nepieciešams ņemt vērā.

piektdiena, 2013. gada 6. decembris

Flīzēšana


Pirmie soļi flīzēšanā.

Pēc betona virsmas slīpēšanas, lakošanas , pienācis laiks flīzēšanai. Protams varētu iztikt arī bez flīzēm virs virsmas un izmantot  cita veida materiālus, piemēram, likt rūdītu stiklu. Lai gan rūdīts stikls varētu izskatīties ļoti eleganti, flīžu uzlikšana sanāk krietni lētāk. 
Kā jebkurā būvniecības fāzē, nepieciešamas veidot labu saķeri starp tevis iecerēto materiālu un materiālu pie kura esi iecerēto iecerējis likt. Sienas pirms flīžu līmes jānotīra un tad jāgruntē. Tādējādi mazie puteklīši kas radušies būvniecības laikā salips ar flīžu līmi un radīsies slikta saķere ar sienu (citā gadījumā grīdu). Sākumā jātiek skaidrībā ar flīzējamās virsmas lielumu, un no tā atkarīgs cik m2 nepieciešams flīžu. Tā kā izvēlējos mozaīkas flīzes, tās ir mazas un veidojas mazs atgriezuma daudzums. Ar lielākām flīzēm flīzējot, jārēķinas ar atgriezumiem un tas ir jāparedz jau flīzes pērkot.

Flīžu līmes uzklāšana arī var likties interesanta , jo tā ir jāuzklāj vienmērīgā slānī pa iecerēto flīzēšanas vietu. tad ar speciālu špakteļlāpstu nepieciešams to visu izrobot, lai flīzes var iegremdēt nepieciešamajā dziļumā. Talkā nāca palīgi. Paldies viņiem par to.


Lai līme nepaspētu izžūt pirms esmu pielicis visas flīzes , pa starpai nepaspēju uzņemt foto. Ja jāflīzē liels apgabals, tad līmi uzklāj pakāpeniski. Būtiski ir atcerēties par līmeņrādi. kopumā diezgan lielu pacietību vajag.



Pēc flīzēšanas laiks šuvot flīžu starpas.  Ar gumijas špakteli rūpīgi aizpilda flīžu starpas.




Pēc šuvošanas liekais cements jāņem nost, jo tad kad tas būs izžuvis, tad to būs grūti izdarīt (saku cements, jo pēc būtības tas ir cements ar krāsas pigmentu ). Tīrīt droši vien var dažādi. Ar cietu švammi un daudz ūdens sanāk labi.


Pats uzreiz neiedomājos ka pildviela uz cementa bāzes, un tīrīju tik pēc 8h. Tad tas tiešām bija ļoti pagrūti. Tādēļ Jūs tagad zināsiet un šādu kļūdu nedarīsiet.

otrdiena, 2013. gada 12. novembris

concrete countertop summary

Countertop

In this message  would not be any photo images you can see in  my blog older pages. If it is easier for you, I made headline in text, to see in which blog you need to look for photos. From project beginning to the end.

There are pictures about making molding and about concrete.

At the beginning you have to draw project, to see that will all look like. To find all dimensions you would need to know. For example, you need to know how wide is counter-top in your region, how big is kitchen technique, size of holes  for water elements you will need for your sink. 
Trust me, there are many dimensions you need to find out before you start to do something.  You would think, you have measured and considered all, (but I know you don't), I recommend you to draw somewhere all kitchen elements, to see how all will fit in your vision. 

Concrete

To understand how thin you will cast your counter-top, you need to choose way to make concrete. In Youtube you can see many examples how to make concrete with metal elements inside. in this case you need to be sure, that metal don't meet air (to avoid rusting). The way you want to make this kind of concrete, minimum is 5 cm (2 inch) thick concrete. There are many ways you can make concrete. The way I do this is bit different I have seen. Instead of putting metal elements, I used fiberglass mesh. Fiberglass have no problems with air ( and rusting), that way, your counter-top can be thinner.
I used 2 coats with fiberglass and many more around sink. At home Depo I have found special liquid for concrete to  make it stronger and more flexible. I used white cement (stronger then ordinary), 2 different small fraction quartz sand, special liquid, black color.

Mold

I see just 2 types of way how to make it. In right direction at the beginning, or make it upside down. I chose second variant.with upside down method, all the time there are more time spent in thinking. For mold I used materials that I got very easy. If you can make all platform from one material, take one. I don`t have car that can carry big sheet materials, so I did what I could. For the best results make mold as smooth as you can. About sink I don't want to tell much. I made it from foam and plaster. Then you complete making mold, make the same size and form cardboard to test size, to check if the prototype fits. 
 At the end you need to make sure that the mold will be easily separated from concrete. I used lubricant WD40 (AB80) 

  photo in text  ( Betona virtuves virsma (3)  )

Grinding

If all previous things is done correctly, the hardest job is gone. 
For better, smoother grinding I used primer. Primer makes surface more harder and grinding easier. It is up to you, how shinny surface you want. At the end I used varnish to finish and make it waterproof. I didn`t like concrete color so I painted counter-top in other tone before varnish.

If you need some special detailed information, do not hesitate to write in comments! I will try to do my best to answer to you.

otrdiena, 2013. gada 5. novembris

Betona virtuves virsma (3)

Betona virsma.


Pavisam tuvu finišs. Šis ir priekšpēdējais raksts pa šo projektu, vel atlicis pavisam maz. 


Pagājušajā reizē palikām pie slīpēšanas... Mājsaimnieču būvmateriālu veikalos neatradu nepieciešamo dimanta pulēšanas disku. Nebija laiks meklēt un tā kā vienreizējs pasākums izmantoju parastos 125mm slīpmašīnu smilšpapīrus. Nodilst tie vienā rāvienā, taču virsmas laukums pietiekami mazs, lai samierinātos ar šo nestandarta risinājumu. Lai  nedaudz pagarinātu smilšpapīra mūžu, centos nedaudz mitrināt virsmu. Tā kā mazos caurumus biju aizdarījis ar Knauf  ''PERLFIX'' (lietot uz pašu atbildību), slīpēšana grūta, taču iznākumā nedrūpošs iznākums. 
Tā kā slīpējot veidosies liels daudzums smalku putekļu, obligāti kaut ko izdomājiet, lai nebūtu no plaušām jākasa ārā (respirators ir atbilde). 
Betons pēc būtības ir ļoti ciets un drūpošs. Viegli rada smalkus putekļus. Tā kā smalkās daļiņas slīpējas vieglāk kā lielākas, tās izspīlējās ātrāk un virsma tādējādi nekļūst gludāka un gludāka. Lai cietinātu mazās daļiņas 3 reizes apstrādāju ar grunti. pēc katras izžūšanas slīpēju.



 Šādā veidā ar parastiem smilšpapīriem ieguvu, manuprāt, pietiekami līdzenu virsmu.

 Mazākais grauds smilšpapīram 400.

Krāsošana

Tā kā aizsmērētie caurumi nebija radušies simetriski, nesimetrija mani ļoti neapmierināja, krita acīs. Šī iemesla dēļ nācās ko lietas labā darīt. Nekas cits neatliek kā virsmu krāsot. Noskatoties vairākus video kā to dara citi, citā kontinentā, radās sajūta ka to spēšu arī es. Domāju ka noteikti nepieciešams iegūt pēc iespējas gludāku virsmu tieši pirms krāsošanas, jo pēc to koriģēt jau ir daudz grūtāk.

Skats pēc pamatkrāsas uzklāšanas 

Tad tiek uzklāti nākamie 3 toņi.




 

Tagad gaidu kad varēs uzklāt 3 vai 4 kārtas laku, pēc 2 kārtas sākot laku pēc nožūšanas slīpēt vajadzēs, lai iegūtu gludāku virsmu.

 Uz virsmas redzamais sūklis ir galvenais krāsošanas instruments, otrs tik pat svarīgs ir pacietība. Jo rūpīgāk, jo skaistāk.
Pēdējā bildē skats pēc pirmās lakas kārtas nožūšanas. Lakas precīzu nosaukumu neatceros, poliuretāna, no Rilak (Rīgas krāsu un lakas rūpnīca)


For my english speaking friends, the project is ending very soon, so in the next tuesday  there will be summary about this project in english

otrdiena, 2013. gada 29. oktobris

betona virtuves virsma(2)

Virtuves virsma-izlietne.2

Pagaidām  vel nav sanācis pietiekami daudz brīva laika, tādēļ vel nav redzams gala rezultāts.


Virsmu mēģinot novietot vajadzīgajā vietā, radās problēma ar sākotnēji iegūtajiem mērījumiem. Virsma nederēja savā vietā. Tādēļ visiem IESAKU sākumā izveidot kartona šablonu un PĀRLIECINĀTIES, vai tiešām virsma der. Izklausās varbūt muļķīgi ņemties ar kaut kādiem kartoniem, taču vēlāk, tas jums var ietaupīt daudz laika Lai gan manā gadījumā kļūda radās sienu leņķu dēļ, to viegli varēja labot, jo sienas leņķi izrādījās šaurāki. Ņēmu rokā leņķa slīpmašīnu (fleksi) un lieko maliņu nogriezu. Izskatās, ka pagaidu konstrukcija spēj noturēt virsmu.


 Vel nedaudz nepieciešams pārveidot izlietnes caurumu, kur stiprinās sifons, jo gribas precīzāku savienojumu.  Pagaidām nav redzams, taču esmu aizdarījis mazos caurumiņus, kas bija radušies manas steidzīgās ieklāšanas rezultātā. Vel atlicis visu noslīpēt. Pati izlietne sanākusi līdzena un patīkami gluda

Ir radušies jau dažādi secinājumi par darbībām, tos mēģināšu apkopot kādā no nākamajiem rakstiem.


Izskatās, ka pagaidām šis nebūs vienīgais projekts. Ir ieradušies skaļruņi priekš kāda cita projekta 


Šie ir Visaton w250 http://www.visaton.de/en/chassis_zubehoer/tiefton/w250_8.html skaļruņi, kopā 32 gab. Vel nepieciešams uztaisīt šiem skaļruņiem kastes. Kopā nepieciešamas 8 kastes, katra 130l liela tilpuma. Tā kā darīt būs ko brīvajā laikā

Komentārus droši rakstiet, tas dos vairāk spēka veltīt rakstīšanai!

otrdiena, 2013. gada 22. oktobris

concrete countertop _ betona virtuves virsma


Virtuves virsma-izlietne.1

Atrodami daudzi video, kur virtuves virsmas tiek taisītas no betona. Ir atrodamas gan mākslīgā akmens masas virsmas, gan izlietnes, taču maz atradīsiet virsmu ar izlietni vienā lējumā. Apskatīti tika daudz video youtube vietnē par betona virsmām, lielākā daļa no virsmām veidotas smagas un nepārvietojamas to platums vairums gadījumu vismaz 5cm.
 Nolēmu mēģināt virsmu izveidot arī ar savām rokām. Manā gadījumā vēlējos to taisīt pārvietojamu un pašu virsmu un izlietni vienā lējumā.

Ātri pārskatot procesu ar kādu saskarsities ja ko tādu gribētu veidot, kā pirmais solis ir pašas formas izveidošana. Vienmēr esiet pilnīgi pārliecināti par visiem izmēriem kuri jums ir vajadzīgi, jo dažu mm kļūda betona konstrukcijās vēlāk var radīt milzīgas galvassāpes.


Kā varat redzēt, forma ir spoguļrakstā, tas nozīmē daudz smadzeņu mežģīšanas. Pašu pamatu taisīju no lamināta, nav labākais variants, jo ir sprauga starp dēlīšiem. MDF būtu bijis labāks variants, beta tādu MDF loksni ar mazu auto grūti pārvadāt. Izlietne ir taisīta no putuplasta, kam apkārt ģipsis un špakteļmasa. Par izlietnes izvadu izmantoju no datora ventilatora plastmasas pāreju. šajā brīdī protams ir jānolemj kur atradīsies visa iebūvējamā tehnika. arī maisītāju novietojumam jābūt zināmam. Lai izveidotu maisītāja caurumus, izmantoju 30mm plastmasas cauruli pildītu ar ģipsi, lai nedeformējas. Sānu malas veidoju no masīvkoka 25x25mm. 
Lai veidotu patīkamu betona nofāzējumu, lai virsmas mala nebūtu asa, gar formas malām pildu silikonu. Ar pirkstu to nolīdzinu un tādējādi veidojas noapaļojums. Lai betonu no formas vieglāk būtu izņemt, formu appūšu ar WD40,  bet derēs jebkāds lubrikants.



Pēc formas seko paša betona masa un armēšana. Tā kā betons spēcīgs uz bīdi bet trausls uz stiepi, bieži betonu veido ar armatūru kas nodrošina lielāku betona stiprumu uz stiepi. Tā kā izmantojot metāla armatūru no metāla jābūt vismaz 2cm līdz tuvākajai malai, to nevar izmantot. Tas tādēļ, lai metāla armatūra būtu drošā attālumā no mitruma un gaisa, tādējādi paildzinot korozijas procesu. 2.5cm platums iespēju izmantot metāla armatūru man atņem. Kā ko oriģinālu lieku metāla vietā stikla šķiedras sietu. To nepieciešamas izgriezt formas izmērā
Pats armatūru liku 2 kārtās, tādēļ nepieciešams izgriezt 2 pilnus garumus un vel papildus gabalus tieši izlietnei.
Betona sastāvā izmantoju balto cementu, 2 frakciju kvarca smiltis , 2 piedevas betonam (plastifikators un nātrija silikāts), krāsa. Tā kā smiltis kopā ir salīdzinoši  mazas frakcijas 0-4mm cementu liku daudz. 1/1 ar smiltīm. Visu sajaucu un lieku formā. Armatūru centos likt tā, lai veidotos līdzīgas 3 daļas. pie pašas izlietnes tik precīzi kārtas novietot nevarēja, taču armatūru skaits tur vairāk. Svarīgi lai armatūra nesaskaras ar formu, jo tad tā būs redzama uz darba virsmas. 

Pēc masas pildīšanas betonam pa virsu uzklāt nepieciešams plēvi, lai žūst lēnāk un vienmērīgāk veidojot stiprāku struktūru. Pēc 3 dienām ņēmu nost pamatni un ņēmu ārā izlietnes formu. Tā kā putuplastu viegli drupināt un ģipsis labi laiž cauri ūdeni, slapinot ģipsi, špakteļmassa paliek mīksta un ģipsi viegli izkasīt ārā no izlietnes. 
Atlicis virsmu novietot nepieciešamajā vietā un vel veikt pēcapstrādi, bet tas vel sekos nākamajā rakstā.



Hi , this project is still in progress and now you can see just foto. Then i will finish this project, i will write more info about this concrete countertop and sink in english language.

ceturtdiena, 2013. gada 17. oktobris

Begining_sākums


Sākums

Jauns sākums - sākums blogam. Ik pa laikam domāju ko ierakstīt, ceru ka Jums būs interesanti un ko jaunu iegūsiet. Raksti pamatā būs saistīti ar elektroniku, audio un video,  taču saturēs informāciju arī par dažādu lietu izgatavošanu kam nav tiešas saistības ar elektrību un elektroniku. Pagaidām domāju dažādo veida saturu kārtot pa tēmām tā, lai uz reiz saprotams par ko ir kārtējais raksts. Daudz ideju, maz laika, tādēļ būs arī raksti par tikai idejām un tikai plāniem.  
Rakstos var būt atrodamas pareizrakstības kļūdas, savlaicīgi saku, ka par tām man nebūs laiks uztraukties, par tām neatgādināt. 
Jau drīzumā raksts par betona virtuves virsmu, un par skaļruņu neo8 būvēšanas gaitu un par audio lietām. Ir daudz cilvēku kuri lasa angliski tādēļ droši vien klāt būs arī teksts angliski.

Beginning of the blog.
 Blog will be about audio and lighting project, but sometime there will be other stuff.
 Soon will be an article about concrete kitchen surfaces, and planar speaker neo8 construction and some measurements.
Sorry if there are some  mistakes, because it is not easy for me to writ in english